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UTILISER UN MORCEAU DE REFERENCE

Pendant que vous mixez, afin de savoir où vous allez, vous trouverez sans doute utile de placer un morceau de référence sur une piste dédiée. Si votre morceau est dans le style du groupe Cytrobal (non, ce groupe n'existe pas...) ou bien que vous souhaitez obtenir un mix qui se rapprochera de ce que fait ce groupe, choisissez une de leurs chansons, mettez-la sur une piste de votre projet et écoutez-la attentivement. Pas pour l'apprécier, mais pour entendre comment sonnent les instruments, qu'est-ce qui ressort le plus et à quel moment, quels effets sont utilisés, à quel niveau, comment les instruments sont placés, se détachent les uns des autres, etc.

Ensuite, essayez de vous en inspirer pour donner la même couleur, la même tonalité à votre propre travail. Passez de votre chanson à la chanson de référence pour comparer au fur et à mesure du mix, voir si vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas évident, c'est une question d'expérience, d'habitude, et aussi de matériel, car comme vous ne disposez pas des mêmes instruments, des mêmes amplis que l'artiste de référence, vous ne pourrez pas obtenir exactement le même son. Mais cela vous servira de guide, et peut-être d'inspiration. Ce n'est pas du tout une étape obligatoire, mais cela peut constituer un excellent exercice d'apprentissage : "aujourd'hui, je vais mixer à la manière de..." !!!

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QUALITÉ DE L'ENREGISTREMENT

Il ne faut pas négliger la qualité de l'enregistrement en se disant qu'on rattrapera ou qu'on masquera ses erreurs lors du mix. Meilleure sera la prise de son au départ, moins vous aurez de corrections à faire ensuite. On n'est pas tous des virtuoses, et il vaut mieux enregistrer vingt fois de suite la même prise jusqu'à ce qu'elle soit "parfaite" plutôt que de se contenter d'une prise moyenne que vous essayerez de bidouiller par la suite.

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FORMAT DE L'ENREGISTREMENT

Quel format d'enregistrement adopter ? Un CD audio est au format 44,1 KHz à 16 bits, mais je vous conseille fortement d'enregistrer en 24 bits pour gagner en précision de calcul, et donc en qualité, même si au final, vous sortez la version définitive de votre chanson au format CD. Lors des phases d'enregistrement et de mix, il vaut mieux s'assurer la plus haute qualité possible, tout en étant raisonnable. Même si votre matériel le permet, il est inutile de travailler en 192 KHz 24 bits.

Personnellement, j'ai adopté le 48 KHz 24 bits qui est un bon compromis entre la qualité sonore, le poids des fichiers et le niveau de ressources exigé pour l'ordinateur. Toutefois, un choix de 44,1 KHz 24 bits est plus courant, car le risque de perte lors de la conversion au format CD est moindre qu'en 48 KHz. Logique. Toutefois, je n'ai personnellement jamais entendu de dégradation sonore suite à une conversion de mon format d'enregistrement vers le format CD. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, bien évidemment.

Plus le format choisi est lourd, plus les calculs seront longs et complexes, pour une différence de qualité sonore qui ne vous sautera pas forcément aux oreilles.

À titre d'exemple, un fichier Wav stéréo d'une minute verra son poids varier ainsi selon la qualité considérée :
    96 KHz 24 bits - 32,9 Mo            96 KHz 16 bits - 21,9 Mo
    88,2 KHz 24 bits - 30,2 Mo            88,2 KHz 16 bits - 20,1 Mo
    48 KHz 24 bits - 16,4 Mo            48 KHz 16 bits - 10,9 Mo
    44,1, KHz 24 bits - 15,1 Mo            44,1 KHz 16 bits - 10 Mo

Vous pouvez constater que la différence entre 16 et 24 bits est très importante pour un même nombre de KHz (66 % d'écart), en rapport avec la précision et la qualité du fichier.

Enfin, on peut considérer le CD comme une référence en terme de format (44,1 KHz et 16 bits) mais le CD n'est plus aujourd'hui le support d'écoute principal. Beaucoup de gens écoutent au final des fichiers audio qui ne se trouvent pas sur un CD physique. La règle du 44,1 KHz n'a alors plus lieu d'être. Un fichier MP3 peut très bien être encodé en 48 KHz, donc à moins de viser à tout prix un format CD, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de savoir s'il vaut mieux opter pour du 44,1 ou du 48 KHz.

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NIVEAU DE L'ENREGISTREMENT

Quel est le bon niveau d'enregistrement ? En enregistrement numérique, il y a un niveau à ne jamais dépasser, c'est 0 dB (zéro décibel). Zéro, c'est le plafond, tout ce qui se trouve au-dessus est à proscrire, c'est zone rouge, zone interdite ! Pourquoi ? Parce que lorsque le son dépasse ce niveau, de la distorsion apparaît, mais pas le genre de distorsion qu'on apprécierait pour une guitare. En fait, au-delà de 0 dB, tout se passe comme si le son venait s'écraser sur le plafond. Sur les graphiques ci-dessous, on voit la courbe du son au volume normal, puis la même courbe dont on a augmenté le volume de 500 %. On peut voir que les pics sonores sont écrasés, déformés, et c'est ce qu'il se passe quand on dépasse le niveau 0 dB lors de l'enregistrement. On parle alors d'un écrêtement. Si cet écrêtement est trop important et trop fréquent sur un enregistrement, cela s'entend et amoindrit considérablement la qualité du son.
Courbe de volume normale

Courbe de volume au-delà de 0 dB
Pour éviter cela, il faut donc préparer le niveau d'entrée. Pour la guitare, jouez quelques notes ou accords en bourrinant un peu sur les cordes et réglez le niveau d'entrée de façon à ce que ce bourrinage ne dépasse pas -6 dB sur le vu-mètre de la piste du séquenceur. Pour la voix, chantez dans le micro au volume le plus élevé que vous pensez produire pour votre chanson et veillez là aussi à ce que le vu-mètre de la piste de chant ne dépasse pas -6 dB. Idem pour chaque instrument à enregistrer. Ainsi, lorsque vous allez vraiment vous enregistrer, et si le réglage est bon, vous serez quasiment assuré de ne pas dépasser le plafond en aucune circonstance.

Inutile d'être parano cependant. Si au cours de l'enregistrement, vous voyez que le vu-mètre tape dans le rouge et que vous ne dépassez 0 dB qu'une ou deux fois très brièvement, ça ne posera pas de problème. Ça ne s'entendra probablement pas et au pire, vous pourrez retoucher un peu le son à cet endroit précis. En revanche, si vous tapez dans le rouge constamment, arrêtez l'enregistrement, baissez le niveau d'entrée de l'instrument et recommencez. Soit vous avez oublié de régler le niveau, soit vous avez joué ou chanté beaucoup plus fort que pendant vos réglages. C'est sûr que si vous réglez vos niveaux de voix en murmurant dans le micro, puis que vous enregistrez en hurlant, vous allez avoir des surprises ! Et pas des bonnes !

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DÉTECTER DES DÉFAUTS

Un moyen pour détecter des défauts :
Une fois que vous avez terminé votre mix, écoutez-le pour le plaisir si vous le souhaitez, puis passez à autre chose. Oubliez votre chanson, allez promener le chien, lisez un bouquin, allez voir des amis... Laissez passer une journée, voire deux sans réécouter la chanson du tout. Et puis revenez-y : vous allez la redécouvrir, avec une oreille neuve, reposée et ses qualités et défauts vont vous sauter aux tympans !
Notez tout de suite ce qui vous gêne lors de cette redécouverte : la guitare 1 est trop forte, ou bien la voix est trop clinquante, ou la grosse caisse trop présente ou ceci, ou cela... Notez tout ce qui ne vous va pas et qui vous a semblé évident et corrigez votre mix. Et puis laissez de nouveau passer du temps, et réécoutez encore, jusqu'à ce que tout vous semble à votre goût.
Ce procédé peut prendre plus ou moins longtemps, mais il est très efficace.

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REPARTIR DE ZÉRO

Si malgré tous vos efforts, votre mix ne vous convient pas, n'hésitez pas à repartir de zéro.
Gardez le son brut, supprimez tous vos réglages, vos effets et recommencez. Vous pouvez même recommencer l'enregistrement si vous trouvez que c'est lui qui pose problème, mais sans aller jusque là, vous pouvez déjà recommencer le mix et refaire tous vos réglages. Il y a peu de chance que vous fassiez exactement deux fois la même chose, et de nouveaux réglages vous satisferont peut-être davantage.
Euh... gardez quand même votre premier mix dans un coin (en donnant un nouveau nom de projet lors de votre nouvel essai), on ne sait jamais. Si vous n'arrivez pas à faire mieux, vous serez content de pouvoir retrouver vos réglages d'origine !

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ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT LE MONDE

Le mix n'est pas une science exacte et le résultat obtenu peut très bien plaire à quelqu'un et déplaire à quelqu'un d'autre. Une même personne peut même trouver un mix très bon un jour et lui trouver des défauts le lendemain, en fonction de l'humeur du moment. Tout est affaire de compromis, mais vous êtes le principal juge du résultat obtenu. Après tout, c'est vous l'auteur, il n'y a que vous qui puissiez savoir si le résultat vous satisfait ou non et correspond à ce que vous attendiez.

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CONNAÎTRE SES OUTILS

Apprenez à connaître votre matériel et vos logiciels. Si vous avez besoin d'effectuer une tâche précise, vous gagnerez du temps si vous avez pris le temps de consulter le manuel fourni, plutôt que de cliquer partout dans l'espoir de trouver dans les menus LA fonction que vous cherchez. D'autant que plus le logiciel est complexe, plus le nombre de fonctions sera élevé et vous risquez de passer un temps considérable à chercher quelque chose dont vous ne connaissez peut-être même pas le nom exact... L'apprentissage peut être long, mais il est très gratifiant.

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MIXER AU CASQUE

Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas mixer au casque ?
Ce n'est pas recommandé, mais rien ne l'interdit.
Tout d'abord, les casques audio ont tous des caractéristiques différentes. Certains sont doués pour restituer des graves précises, d'autres vont exceller dans les aigus, etc. Comme pour les moniteurs, il est difficile de trouver un casque vraiment neutre, et la proximité du son par rapport à vos oreilles va également perturber l'écoute "normale". Dans la vie de tous les jours, vous n'entendez pas les bruits qui vous entourent à travers un casque. Les sons traversent l'air, l'espace qui vous sépare d'eux avant de vous chatouiller les tympans. Cette perception quotidienne est altérée par le casque.
Autre effet important : la stéréo. Avec des enceintes, vous entendez avec l'oreille droite ce qui sort de l'enceinte gauche et inversement. Au casque, ce passage des sons d'un côté à l'autre ne se fait plus. Ce qui se trouve à gauche reste intégralement à gauche et l'oreille droite ne l'entendra pas. En mixant au casque, on peut vouloir chercher à compenser cet effet en ajoutant, par exemple, un peu du son de gauche à droite pour rééquilibrer l'écoute, chose que l'on n'aurait pas fait en mixant sur des enceintes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais on peut être amené à faire des choix de mixage différents.
Encore une fois, le mieux est de pouvoir écouter son mix sur plusieurs systèmes d'écoute (plusieurs casques aussi) afin de conserver une certaine neutralité.

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LES DÉCIBELS

Au fait, c'est quoi un "db" ?
On prononce ça "débé", mais ça vous l'aviez peut-être déjà deviné. Et c'est l'abréviation de "décibel", une unité de volume sonore. Contrairement aux unités de longueurs ou de poids par exemple, le décibel est logarithmique. En longeur, 100 mètres est le double de 50 mètres. En acoustique, 100 db n'est pas le double de 50 dB, c'est 130 000 fois plus ! L'énergie dégagée par un son double tous les 3 db. Autrement dit, 53 dB est le double de 50 dB, 56 dB est le double de 53dB et le quadruple de 50 dB, etc. Le temps d'arriver à 100 dB, vous aurez donc multiplié par 130 000 !!!
Bon, cela dit, relativisons, parce qu'entre la théorie des chiffres et le ressenti réel, il y a tout de même une différence. Difficile en effet d'affirmer "à l'oreille" que le son d'une discothèque est 130 000 fois plus fort que le bruit d'un lave-linge... A priori, j'ai lu ici et là qu'à l'oreille, la sensation d'un doublement du volume sonore se faisait plutôt tous les 10 dB. Et donc, 100 db nous apparaîtrait environ 32 fois plus fort que 50 db. C'est évidemment tout de même un peu difficile de quantifier ce genre de valeurs. D'autant que la perception qu'on a des choses varie selon les individus, la condition physique, l'âge, la fatigue, etc. On est dans un domaine subjectif.
Exemples de valeurs (tirées de Wikipédia) :
    - 0 dB : seuil d’audibilité
    - De 0 à 10 dB : désert
    - De 10 à 20 dB : cabine de prise de son
    - De 20 à 30 dB : conversation à voix basses, chuchotement
    - De 30 à 40 dB : forêt
    - De 40 à 50 dB : bibliothèque, lave-vaisselle
    - De 50 à 60 dB : lave-linge
    - De 60 à 70 dB : sèche-linge, sonnerie de téléphone, téléviseur, conversation courante
    - De 70 à 80 dB : aspirateur, restaurant bruyant, passage d’un train à 80 km/h
    - De 80 à 90 dB : tondeuse à gazon, klaxon de voiture
    - De 90 à 100 dB : route à circulation dense, tronçonneuse, atelier de forgeage, TGV à 300 km/h à 25 m
    - De 100 à 110 dB : marteau-piqueur à moins de 5 mètres dans une rue, discothèque
    - De 110 à 120 dB : tonnerre, atelier de chaudronnerie, vuvuzela à 2 mètres
    - De 120 à 130 dB : sirène d’un véhicule de pompier, avion au décollage (à 300 mètres), concert amplifié
    - 130 dB : seuil de la douleur
    - De 140 à 150 dB : course de Formule 1, avion au décollage
    - 170 dB : fusil d’assaut
    - 180 dB : décollage de la fusée Ariane, lancement d’une roquette
    - 194 dB : son le plus bruyant possible dans l’air à la pression atmosphérique du niveau de la mer. La différence de pression dans une onde sonore de ce niveau est d’une atmosphère et correspond à l’apparition d’une pression nulle sur le front de dépression de l’onde. Toute onde au-delà de cette frontière ne s’appelle plus onde sonore mais onde de choc.

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LE FORMAT MP3

Le MP3 (ou tout autre format de fichier compressé) est-il le mal absolu ?
Non. Le MP3 est un format "destructif", c'est à dire qu'il altère le fichier audio non compressé en éliminant des informations considérées comme inutiles, inaudibles, de façon à réduire la taille du fichier. Mais la compression est réglable. Lorsque vous souhaitez transformer un fichier WAV (non compressé) en fichier MP3, vous choisissez le type de compression que vous souhaitez. Au final et en partant du même fichier WAV, deux fichiers audio compressés différemment n'auront pas la même qualité sonore. Plus vous compressez, moins le fichier sera gros, mais plus sa qualité sonore sera dégradée.

Pour conserver une qualité optimale en MP3, optez pour une compression à 320 kbps (kilobits par seconde) avec un taux constant, plutôt que de 128 KBPS dont les fichiers sont plus petits, mais qui commencent à offrir une dégradation sonore audible.

En fait, les défauts d'un fichier compressé de type MP3 ne sont pas détectés dans toutes les conditions (sauf compression extrême) :
    - Les gens qui ont une bonne oreille, les puristes, les grands amateurs de sons seront beaucoup plus sensibles à ces défauts.
    - La qualité du système d'écoute permettra de plus ou moins entendre les défauts dus à la compression. Avec des écouteurs de baladeur de mauvaise qualité, ou bien si vous écoutez de la musique sur les enceintes d'un ordinateur portable, les défauts sont difficilement détectables, tellement la qualité de ces écouteurs est faible.

Enfin, il faut savoir qu'un faible pourcentage de gens sauront faire la différence entre un fichier MP3 de qualité maximale et un fichier WAV, surtout si le système d'écoute n'est pas très bon. Beaucoup de gens qui affirment détester les MP3 "parce qu'ils dégradent le son" seront en fait incapables de faire la différence dans un test à l'aveugle. Mais attention ! Certains sont effectivement capables de détecter les différences très faibles qui existent. De là à diaboliser le MP3 comme le font certains, il y a un pas que je ne franchirai pas. Je suis d'accord pour dire que du MP3 trop compressé détériore le son d'origine, mais du MP3 en qualité maximum permet d'obtenir des fichiers de taille réduite (par rapport au WAV) tout en conservant une qualité très largement acceptable.

Seriez-vous capable de différencier ces extraits sonores sans savoir quel fichier correspond à quoi ?
Extrait WAV 48 KHz 16 bits - 2,34 Mo
Extrait MP3 32 kbps - 50,3 Ko
Extrait MP3 64 kbps - 100 Ko
Extrait MP3 128 kbps - 201 Ko
Extrait MP3 192 kbps - 301 Ko
Extrait MP3 320 kbps - 502 Ko
Les MP3 à 32 et 64 kbps sont très faciles à reconnaître tellement le son est dégradé, le 128 kbps est très acceptable (sur cet extrait du moins), les extraits à 192 et 320 kbps sont pour moi très proches, pour ne pas dire indiscernables du fichier WAV d'origine. Sans doute d'autres personnes sont-elles capables de les repérer ?

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Alain6465
le 08/03/2012 à 00h54

Merci pour ton site qui est très utile pour un novice comme moi dans la MAO, même si je fais de la musique depuis longtemps.

J'ai l'intention de revendre mon matériel hardware et d'acheter un séquenceur en soft. Je penche pour Sonar car j'aime bien l'interface graphique de studio instrument, mais je ne sais quelle version choisir, Sonar Studio ou Producer ou X1 etc.

De plus, je n'ai pas vu la VS-100 de Cakewalk dans tes choix de carte son, qu'en penses-tu ? Serait-ce un bon choix, car elle a été conçue pour être utilisée avec Sonar je crois.

Merci pour ta réponse et pour tes conseils très pédagogiques !

* * * * * * * * * * * * * * * *

Bonjour,

Merci de ta visite sur mon site.

Pour l'interface V-Studio 100, je ne l'ai pas listée car je ne l'ai jamais utilisée et j'ai simplement référencé quelques marques connues, mais ce n'est pas du tout un choix exhaustif. Je suis un simple passionné de musique, pas un professionnel du test, et je ne me permets de parler en détail que du matériel et des logiciels que je connais !

J'ai été voir divers avis d'utilisateurs de la VS-100 et ils sont globalement très positifs, tant en ce qui concerne la qualité des pré-amplis que de l'aspect pratique des différents boutons présents sur l'interface, qui donnent un accès direct à de nombreuses fonctions du séquenceur utilisé. Effectivement, la carte a été conçue par Roland, qui est aussi l'éditeur de Sonar, et donc Sonar reconnaît immédiatement la VS-100 et attribue directement les bonnes fonctions aux bonnes touches de l'interface. Mais la VS-100 fonctionne aussi très bien avec les autres séquenceurs, avec lesquels il est tout à fait possible de configurer les boutons pour leur attribuer les fonctions voulues. Conclusion : même si je ne l'ai jamais utilisée moi-même, cette interface me semble être un bon choix.

Pour le choix d'un séquenceur maintenant... En tant qu'utilisateur de Sonar depuis plusieurs années, je vais évidemment te dire que c'est un très bon choix. L'interface me convient, je le trouve assez intuitif à utiliser et largement assez riche et puissant pour moi. Point important : Sonar est livré avec beaucoup de plugins (VST, VSTi) et outils qui permettent de travailler sans avoir impérativement besoin d'acheter des outils complémentaires. Mais restons objectif, les Cubase et autres Reaper ou Presonus Studio One sont aussi d'excellents logiciels. Je crois que c'est surtout une question de feeling, de coup de cœur... et de prix ! Tous les séquenceurs sérieux permettent de parvenir plus ou moins aux mêmes résultats, chacun avec sa méthode et son organisation.

Dans la gamme Sonar, le dernier en date est Sonar X1, qui existe en 3 versions : Essential, Studio et Producer.
La différence se trouve dans le nombre d'outils livrés avec le logiciel.

Essential est la version la moins complète et la moins chère. Elle est disponible uniquement en version 32 bits et est limitée à 64 pistes audio (ce qui suffit à la plupart des gens, moi y compris). Elle ne propose que les fonctions de base (pas de synthés, batterie logicielle, outils de compression évolués, etc.). Environ 90 euros.

Studio est disponible en versions 32 ou 64 bits, n'a pas de limitation du nombre de pistes, et possède des outils complémentaires (divers VST, VSTi, V-Vocal pour corriger les problèmes de justesse des voix ou instruments, Audio Snap pour caler des enregistrements sur le tempo). Environ 180 euros.

Enfin, Producer est la version la plus complète et la plus chère bien sûr. Elle contient en plus différents outils d'excellente qualité comme le ProChannel (compresseur, EQ, saturation), Session Drummer 3, un logiciel de batterie plutôt bien foutu, les VSTi Dimension Pro (très bon synthé, très complet) et TruePianos (version allégée d'un piano virtuel de très bonne qualité à mon goût). Environ 390 euros.

À sa sortie fin 2010, X1 n'était pas super stable et plantait un peu trop souvent à mon goût. Du coup, en attendant les correctifs, je continuais à utiliser la version précédente, mais c'est très frustrant et décevant de payer pour un logiciel qui ne marche pas aussi bien que ce que vous attendez. Mais heureusement, les correctifs ont rapidement amélioré la situation et la version de X1 actuellement en vente est nickel.

J'ai encore quelques plantages de temps à autres, mais j'ai pu constater que c'était toujours à cause de certains VST que j'ai ajoutés. La faute donc aux programmeurs de ces VST qui perturbent Sonar dans certaines conditions (pas toujours très claires à déterminer, d'ailleurs). Ça n'arrive d'ailleurs qu'avec des VST gratuits. Je n'ai jamais eu de plantages à cause de VST du commerce. Normal, puisque les conditions de tests ne sont pas les mêmes... Entre un bidouilleur passionné qui développe son VST dans son coin et une société qui peut tester sur tous les séquenceurs du marché, il y a une différence. N'empêche que beaucoup de VST gratuits sont non seulement utiles, mais aussi performants que certains logiciels du commerce.

Grebz



Bonivoice
le 26/02/2012 à 20h47

Merci pour toutes ces précieuses infos. Bien à vous.



Gulibert
le 25/02/2012 à 15h12

Bonjour Grebz,

Merci de tes précieux conseils... Mon projet avance grandement. :-) J'ai un PC usagé avec une carte son SB Live et le logiciel Cakewalk v7 (je crois que c'était avant Sonar...) Le musicien qui m'a vendu le système m'a laissé tous les Soundfonts qu'il avait (gratuits ou non).

Si je peux me permettre, j'aurais 1-2 autres petites questions... Je vais acheter un ordinateur portable en supplément pour le studio. J'ai un œil sur un Vaio de Sony (voir le lien pour les specs). Or ce portable possède de belles qualités sonores et graphiques. Celui que j'ai configuré possède 8 Go de mémoire. Bien sûr, Sony prône pour le software Acid ou Sony Studio. Mais là n'est pas le problème (Site de Sony).

Considérant la configuration du PC, est-ce que tu crois qu'utiliser la sortie HDMI pour le son relié à un ampli est une bonne configuration ? (si tu as des suggestions...)
Et si j'installe Sonar ou autre logiciel, etant donné que ce n'est pas une carte son SB Live (ce que j'utilise en ce moment), est-ce que je devrais me tourner vers des VSTi ?

* * * * * * * * * * * * * * * *

Le choix du séquenceur est très personnel. J'utilise Sonar mais tous les séquenceurs modernes sont recommandables. Reaper n'est pas cher, Cubase est très populaire, Acid, Ableton, ProTools, Studio One sont de bons logiciels... L'offre est vaste et le choix doit se faire en fonction de ses goûts, de ce que possèdent ses connaissances (ça peut faciliter les échanges d'utiliser le même logiciel que les amis), en fonction du prix, en fonction de la réputation du logiciel, de sa simplicité, de sa stabilité...

Pour ton ordinateur portable, il a l'air de proposer un bon processeur, suffisamment de RAM et de capacité disque dur, donc pas de souci. Il est possible de choisir un écran Full HD ou avec une résolution plus faible (et un prix sans doute moins élevé). Étant donné que dans un séquenceur, on a souvent tendance à se retrouver avec plusieurs fenêtres ouvertes simultanément, la plus haute résolution sera la plus pratique.

En revanche, pour la carte son, ça reste une carte multimédia, pas prévue pour faire de l'enregistrement et du mix. Ça marchera, mais ce n'est pas l'idéal, et ça ne sera pas mieux qu'une carte son intégré à un ordinateur "tour" (par opposition à un portable), ou une Sound Blaster. Je recommande vraiment de trouver une interface audio USB externe à un prix correct. Les capacités audio annoncées ont l'air alléchantes sur le papier... pour du multimédia... et pour un portable, mais les enceintes d'un portable, aussi bonnes soient-elles ne peuvent pas remplacer des enceintes de monitoring (l'idéal), un bon casque de studio, ou des enceintes de chaîne hifi de très bonne qualité. Par défaut, il vaut mieux investir dans un bon casque autour de 150 euros (comme un bon Beyer Dynamic).

En ce qui concerne la sortie HDMI, pourquoi pas ? Il faut juste vérifier que la sortie HDMI de l'ampli permet bel et bien de transmettre ensuite le son à des enceintes. J'ai lu à plusieurs reprises sur le Net que certains amplis bas de gamme ne permettaient pas de le faire, et donc qu'on se retrouve avec des enceintes muettes ! À vérifier dans le manuel de l'ampli.

Enfin, pour ce qui est des soundfonts, il faut théoriquement une carte son SoundBlaster pour les utiliser, mais en fait, il existe des plugins VST qui permettent d'utiliser des soundfonts avec n'importe quelle carte son, comme SFZ par exemple. Sauf incompatibilités, ça ne devrait donc pas être un problème d'utiliser tes soundfonts actuels sans Sound Blaster.

Quant aux VSTi, il en existe de très nombreux gratuits sur le Net. Il y en a même tellement qu'il est difficile de trouver ce qu'on cherche exactement, et il y en a de très bons comme de très mauvais. Beaucoup sont des synthés. Il est bien plus difficile de trouver des VSTi gratuits et de bonne qualité qui reproduisent le son de vrais instruments.

Grebz



Cyril All You Bring
le 10/02/2012 à 08h25

Hey !

Comme tu as déjà répondu avec pertinence à une de mes questions, je me permets de t'en poser une autre!

Je possède une carte son Line6 UX2, qui ne possède pas de prise MIDI... Pour enregistrer ma batterie éléctro, acheter un clavier maître est-il la bonne solution ?

Sera-t-il relié a ma carte son ou directement à mon PC ou MAC via USB ?

Que me conseilles-tu comme clavier maître, juste pour éditer la batterie ou synthé sur un VSTi ?

Musicalement

Cyril

* * * * * * * * * * * * * * * *

Bonjour Cyril,

Alors là... je suis bloqué. Je n'ai pas trouvé s'il était possible de brancher une batterie électronique en midi directement sur les prises midi d'un clavier maître. En théorie, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais je n'ai pas trouvé la confirmation.

Sinon, il existe des interfaces midi seules, à brancher sur un port USB de l'ordinateur. Mais ça fait encore un câble en plus ! :-)
Celle-ci par exemple : Interface USB-midi E-Mu (dans les 35 euros), mais il en existe pas mal d'autres modèles.

En terme de clavier maître, moi j'utilise celui-ci : Clavier Xboard25 E-Mu. Il ne fait que 2 octaves, donc il ne prend pas trop de place sur mon bureau, mais il en existe des versions 4 et 6 octaves (Xboard 49 et 61 touches). En revanche, il n'a qu'une prise midi-Out, pas de midi-In.

Regarde sur cette page d'Audiofanzine, il y a beaucoup de choix, même si certains modèles de la liste ne sont peut-être plus en vente.

Je ne peux pas vraiment t'aider plus sur la question, bonne recherche.

Grebz



Jackeels
le 07/02/2012 à 22h34

Bravo pour votre site , plein d'infos pour un novice comme moi.
Je viens à l'instant de poser un post sur un forum d'Audiofanzine et je vous le livre tel quel : peut-être aurez-vous de précieux conseils à me donner. Merci.

Demande de conseils pour prise son + config GEAR BOX + LIVE 5.2.2 + PEAVEY VYPYR 3O + UX2 + SHURE SM 57

Bonjour à tous,
Voilà, je dispose du matériel cité en sujet et je cherche désespérément une configuration afin de faire des enregistrements de qualité potable ; j'ai beaucoup de difficultés à obtenir un résultat acceptable, d'autant plus que je ne dispose pas d'enceintes de monitoring (ça va bien faire marrer les puristes...) ni de casque de studio (mais un MAGNIFIQUE Berhinger à 17 Euros). À ce tableau, désopilant pour les puristes, s'ajoute le fait que j'utilise de temps en temps mon peavey comme ampli guitare évidemment, mais aussi comme enceintes : vous voyez un peu le bordel ?
Dans ces conditions, vous allez me dire, faut pas s'attendre à sortir des merveilles et vous aurez raison ! Mais je ne suis qu'un vieux débutant et je n'ai pas tout le matériel nécessaire pour obtenir quelques chose de satisfaisant (pour l'instant). Alors j'en appelle à la bienveillance de ceux qui utiliseraient ce type de matos pour me filer des conseils afin d'optimiser tout ça, notamment au niveau des réglages. Merci, a+.

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